Leidenschaft und Politik: Das Beste von Berlin Fashion Week

Es gibt viele Gründe warum Berlin Fashion Week fühlt sich aufregend an. Es befindet sich in der pastichierten ledrigen Latexuniform der jungen Raver der Stadt, der sich stark auf Nachhaltigkeit, Handwerk und Inklusion und seine finanzielle Finanzmittel des Staates (übrigens coole 4 Millionen €) befinden. Alles bedeutet Designer, die manchmal kaum 3.000 Instagram-Follower kratzen die später genauso aufgeregt für die unvermeidliche Nachpartie.

Es gibt auch keinen Talent in der Aufstellung. In seiner dritten Ausgabe zeigte die Interventionsplattform von Reference Studios einen Tag radikaler Designer, von der politisch aufgeladenen Anpassung von GmbH bis zu den konzeptionellen Konstruktionen von Luuder, der Science-Fiction-Sinnlichkeit von Kasia Kucharska und der nostalgischen Verspielung von Andrej Gronau. Die Kuration unter der Leitung von Berliner Mumi Haiati-dem Gründer der Kommunikationsagentur-fühlte sich in ihrem Ansatz rasiermesserscharf und deutlich Berlin. „Die Berliner Modeszene wird mit Sicherheit sichtbarer. Die Landschaft ist besonders kreativ “, sagt er. “Die Antwort war unglaublich positiv und sehr emotional.”

Im Folgenden listen wir sieben der besten Shows aus der Berliner Fashion Week 2024 im Februar auf.

Das Juwel in der Berliner Modewoche dieser Saison in der Krone der Saison -Modewoche, Benjamin Huseby und Serhat Işıks Marke GmbH, veranstalteten eine intime Show mit Referenzstudios -Plattformintervention für die zweite Staffel in Folge. Seine Intimität machte Sinn: „Der Ausgangspunkt für diese bestimmte Sammlung war zu finden, als wir uns am zentriertesten fühlten“, sagte Huseeby. “Wenn wir uns wie unser wahrste Selbst fühlten, ohne von den Ängsten der Außenwelt abgelenkt zu werden.” Sie schauten auf die Anzüge, die ihre Väter getragen haben, ihre vorherigen Schneidercodes wiederholten und fanden Komfort in Handwerk ohne Spielereien. In einer düsteren Abstimmung während der Show winkte der norwegische modernistische Dichter Gunvor Hofmos Stimme von den Sprechern und rezitierte ihre Arbeit Aus einer anderen Realitätder den Namen für die Sammlung lieferte. Seine Botschaft war es, Empathie für Leben in Turbulenzen zu finden und ein Gemeinschaftsgefühl bei der Verbindung mit anderen unter den gleichen grauen Wolken zu fördern – die Tränen in den Augen ihres Publikums fühlten sich wie ein Beweis an, dass die Botschaft laut und klar zu hören war.

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SF1OG, eine andere über-coole Marke mit einem wachsenden globalen Anziehungskraft, veranstaltete ihre Show im berühmtesten Techno-Club der Welt, Berghain, eine ziemlich große Sache für eine Marke, die erst seit weniger als drei Jahren gezeigt wird. „Ich würde selbst sagen, dass (unsere Stücke sind) nicht sexy, sondern romantischer. Es basiert immer auf einem Gefühl “, sagte der Kreativdirektor der Marke, Rosa Marga Dahl, zu uns:” Aber in dieser Saison lassen wir neue Dinge zur Marke, wie es heiß zu sein. ” In einem Schub in Richtung einer anderen Ästhetik belebte das deutsche Etikett den Camden Town-Style der frühen 2010er, in dem die Myspace-Ästhetik mit diesem Sparsamkeits-Shop-Sleaze kollidierte. Pete Doherty diente natürlich als Blaupause. Sie führten auch einige neue Stile von Verschlusstönen wieder ein. “Ich denke, ältere Menschen könnten von diesen ein bisschen irritiert sein”, sagte Jacob Langemeyer, der die Marke mit Marga Dahl gründete.

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Die Gäste umarmten die Wände in der historischen Spiegelsaal in Clärchens Ballhaus um einen Grand Piano in einem weitgehend kleinen Raum, bevor der erste Blick des französischen Designers Lou de Bètoly’s neue Kollektion von der Treppe der Ecke von der Eckstrecke abfiel. Dieser Look hat dich aus dem Sprung gepackt – wie eine perverse und sexy Wendung auf den Modekodizes alten Geldes wurde ein Tweed -Rockanzug aufgerissen und herausgestellt, der mit Clustern winziger Party -Pailletten verziert war, die das schwache Licht wie zerbrochenes Glas fangen. Später mit der Ankunft von Nachthemden, Unterwäsche, Mänteln und Accessoires fühlte es sich so an, als ob eine Reihe von Pariser Haute Couture -Kunden von Berlins schlupfhaftem Unterbauch verführt, zerstört und neu interpretiert worden wären. Mit Stücken, die von eBay in eine neue Form der rauen und fertigen Opulenz geliefert wurden, machte die Sammlung auf dem Zeitplan unerwartete herausragende Leistungen.

Gott segne die Models in Sia Arnikas Show. Das in Berlin ansässige Tor-Studio verwandelte ein kaltes Filmstudio in eine aus der Dänen geborene Designerin, die ihre windgepeitschten Schönheiten schickten, die auf Clogs zu den auf hohelenden Peripherien erhobenen Klogs schickten. Zart mit dem Titel HafenschlampeDie Sammlung war ein Liebesbrief an die Kindheit der in Dänisch geborenen Designerin auf der rauen Insel Mors, die durch ihre charakteristische Linse provokativer Sinnlichkeit gefiltert wurde. Fischereinetze wurden zu gossameren Strümpfen, karierte Arbeitskleidung wurde in rakische, hautschwierige Silhouetten und industrielle Wasserdichte an Körpern wie zweite Häute zusammengefügt. Seit ihrer letzten Show ist das internationale heiße Mädchen Charli XCX zu einem engagierten Schüler der Marke geworden. Vielleicht haben wir endlich eine Vision davon, was a ”Gör Der Winter sieht wirklich aus.

Der deutsche Designer Mario Keane ist sicherlich ein Romantiker. Er hat in den letzten Monaten mit seiner Nase in Büchern recherchiert und mit ein paar Musen in Miss Havisham und Stephen Tennant zurückgekehrt. Ihre Geister blieben stark über seine A/W25 -Sammlung, Alles, was bleibt, ist Liebeeine Hommage an Sehnsucht, Verlust und die grausame Schönheit der Zeitübergang. Die Show, die in der intimen, historischen Villa Elisabeth veranstaltet wurde, entfaltete sich in drei “Akten”: Die erste dargestellte Jugend in flüssigen Silhouetten und Schmuck, die unter hautdichtem Netz gefangen sind. Dann kam der Abstieg in Trauer, eine Garderobe für die Trauer in reichen, düsteren Stoffen, dann schließlich ein Crescendo von Verfall und Überschuss, mit einigen fabelhaften drapierten Bögen und rohen Abschnitzern. Keane ist eine Ein-Mann-Band in all diesem Mode-Hullabaloo mit einer inspirierenden Hartnäckigkeit-sein nächster Schritt ist eine, die es wert ist, gesehen zu werden, vielleicht sogar nach Sehnsucht.

Wenn es jemals einen sanften Weg gab, eine Show zu beginnen, Richert Beils A/W25, Murmelnwar entschlossen, es abzulehnen. Aber das war der Punkt. Erforschung der „Tiefen emotionaler und körperlicher Erschöpfung“ saßen die Gäste und hörten den Schädelschädeln eines Babys zu und wiederholten seine Angst in einem verlassenen Bunker mitten in Kreuzberg, einst ein Ort, an dem sie für Mütter und ihre Kinder während der Welt bleiben können Krieg II. Die Marke wurde 2014 von Jale Richert und Michele Beil gegründet und ist eine der archetypischsten “Berlin” im Zeitplan, aber als ihre Erzählung mit dem Auftauchen von Modellen Gestalt annahm – echte Mütter, Zwillinge, Familien – entfaltete sich die Sammlung in einem Dialog zwischen Weichheit und Zurückhaltung zwischen dem Gewicht der Pflege und den scharfen Kanten der Erschöpfung, und es wurde offensichtlich, dass das Duo etwas Tiefgründiges und Verletzliches erstellt hatte. Trotz seiner hauttreuen, sinnlichen und fleischbebenden Designs war dies eine Show, die wirklich unter Ihre Haut stand.

Eine Debütkollektion von Andrej Gronau rundete den Tag der Intervention von Referenzstudios ab, indem sie sie in einem großen, floppigen, gestrickten Bogen festbindete. Seit dem Abschluss des Central Saint Martins im Jahr 2022-wo sein virales Stern ausgeschnittenen Kniestiefeln zum ersten Mal die Köpfe drehte-, war der deutsche Designer auf einem Aufwärtsweg, wobei Ssense schnell seine nostalgischen und spielerischen Kreationen erhöhte. Sein A/W25-Angebot ist ein Liebesbrief an den Bric-a-brac, der ein Haus in ein Haus verwandelt-die Souvenirs, die auf Fensterbänken sitzen, Kühlschranktüren mit Postkarten von Orten, zu denen wir möglicherweise nie zurückkehren, und die tröstliche Unordnung von Kindheitsrelikten ausgebildet sind Zu kostbar, um zu werfen. Trotz seiner kindlichen Nostalgie gab es in seinem gemütlichen Strick -Komfort etwas sehr Neues und Aktuelles, das auf eine Generationsphobie der Außenwelt zugeschnitten war und es vorgezogen hat, bis zum Morgengrauen an einem iPhone festgeschnallt zu werden. Glänzende und mitgespielte Oberbekleidung hatte (sehr willkommen) des alten Miu Miu, während die Schneiderin ein glattes, plastisches Textil hatte, das an Puppenkleidung erinnerte. In Gronaus graben er sich durch die Vergangenheit, und er hat viel Freude entdeckt.