De laatste paar maanden voor Kiko Kostadinov zijn niets minder dan een wervelwind geweest. De Bulgaarse ontwerper, 34, heeft een Parijse kantoor voor zijn bedrijf geopend, waarbij hij een oude bedrijfsruimte op korte loopafstand van het Centre Pompidou renoveert, die als basis zal dienen voor de collecties van het merk.
Aan de andere kant van de wereld opende hij zijn eerste flagshipstore, gelegen in het hart van de wijk Shibuya in Tokio, die niet alleen bevolkt is met de toekomstgerichte collecties van de ontwerper, maar ook met het grensverleggende werk van hedendaagse kunstenaars als Ryan Trecartin. Tussen dit alles door heeft de dameskledingafdeling van zijn bedrijf samengewerkt De hemel van Marc Jacobs en hij is de zijne geworden Asics Novalis-lijndie erin slaagt twee hoofdcollecties binnen te halen, en wanneer we elkaar in mei ontmoeten, gaan we al met de volgende aan de slag.
“Als je mij vijf jaar geleden had verteld dat je dat in 90 dagen zou kunnen doen, zou ik hebben gezegd: 'Echt niet!' Het enige dat ons aan het rijden houdt, is het verplaatsen van de doelpalen”, zegt Kostadinov. We ontmoeten elkaar in de studio van de ontwerper, verdeeld over twee verdiepingen in een magazijnruimte midden in een industriepark in Wood Green. In zijn kantoor wordt de ontwerper overschaduwd door planken vol boeken, voornamelijk over architectuur en hedendaagse kunst, terwijl Dante (zijn driejarige Lakeland-terriër) enthousiast probeert deel te nemen aan ons gesprek. Nu hij terugkeert uit Tokio na het openen van de winkel, geeft hij toe dat hij zich ongeïnspireerd voelt. “Het is net Kerstmis als je je cadeautjes opent en denkt: 'Wat nu?' Je denkt al na over wat de toekomst biedt, wanneer we er nog een krijgen moment.”
van links: Ladow, Matthieu en Mamadou dragen KIKO KOSTADINOV, Alexander draagt KIKO KOSTADINOV
Er wordt zo hard aan de zijne gewerkt AW24 collectie bood de ontwerper een artistiek toevluchtsoord, aangezien hij een groot deel van het jaar werd overspoeld met spreadsheets, bouwvergunningen en alle 'saaie' dingen die gepaard gaan met het runnen van een steeds groter wordend bedrijf. “Tussen alle grote beslissingen en grote verplichtingen door was het verzamelen gewoon iets ontspannends om te doen.” Na zijn SS24-optreden, gebaseerd op de short van Pier Paolo Pasolini uit de jaren 60 De ricotta ter inspiratie geeft de ontwerper toe dat hij uitgeput raakte van zijn methode bij het bouwen van collecties. Hoewel hij altijd heeft gekeken naar theoretische concepten, films en literatuur, en de manier waarop kunstenaars leven en werken om zijn praktijk te informeren, verlangde hij naar iets anders.
„We kunnen niet zomaar elke zes maanden willekeurige collecties maken die erg genotzuchtig zijn. Ik moest naar het grotere geheel kijken“, zegt hij. AW24 was de eerste keer dat Kostadinov zichzelf toestond zelfreferentieel te zijn en stukken uit zijn archief bij te werken met nieuwe materialen en aangepaste ontwikkelingstechnieken. “(SS24 en AW24) zijn heel verschillend, zoals het beëindigen van het ene hoofdstuk en het beginnen van het volgende. In de aanloop naar de show in januari hebben we echt nagedacht over wat de kernideeën van het merk zijn: terugkijkend naar de toekomst.”
van links: Li, Artem en Abdulsalam dragen KIKO KOSTADINOV
Hij noemde de collectie ‘een totaalmanifest van gebaren en vormen’, en vulde deze met kunstig uitgesneden broeken, boxy maatwerk dat ontsproot met een veld van wazige bloemen en gestreepte, geribbelde breisels, elegant gedrapeerd over de romp, die kwamen in poederachtige roze, korenbloem- en korenbloemkleuren. blauw en aardse bruin en groen. Met één oog altijd op morgen, stelt Kostadinov het soort kleding voor dat je je kunt voorstellen dat mensen die dragen in een andere wereld die niet veel verschilt van de onze. Denk aan hoekige jumpsuits met riem, gedragen met slouchy laarzen die gemakkelijk elegante, space-age-outfits kunnen maken en vilten kronen bezaaid met metalen ringen, gemaakt in samenwerking met talent uit Parijs Noi Kamo.
Zeven jaar nadat hij zijn eigen label heeft gerund, is het opnieuw bekijken van oud werk voor Kostadinov ook een slimme manier om contact te maken met zijn publiek. “Ik vergeet dat als mensen mijn eerdere collecties zagen, ze misschien begin twintig waren en nu dertigers zijn. Of ze waren tien jaar oud en begonnen met mode, en nu zijn ze zeventien en beginnen ze hun eigen stukken te kopen.” Het is een uitgelezen kans voor oude fans van Kostadinov om zich opnieuw in zijn werk te verdiepen en biedt de kans om een broek te kopen, laten we zeggen, die ze al van verre bewonderden, maar die nu op een leeftijd is, of de middelen heeft, om voor zichzelf kopen, zojuist gemoderniseerd en opnieuw weergegeven.
Deze koerswijziging maakt deel uit van een reeks agile stappen die Kostadinov de afgelopen vijf jaar heeft ondernomen, waardoor zijn label snel is uitgegroeid van de status van opkomend ontwerper tot een bloeiend modebedrijf, een van de meest opwindende bedrijven in Londen vandaag de dag. Het begint met Kostadinov zelf, die rustig zelfverzekerd en onaangedaan is als het gaat om het maken van grote sprongen, of het nu gaat om het organiseren van vier collecties per jaar in Parijs of het cureren van tentoonstellingen in Los Angeles.
Toen hij opgroeide in Bulgarije, stuurde zijn oom hem Umbro Manchester United-uitrusting per post. Hij kleedde zich pas goed aan toen hij op 16-jarige leeftijd met zijn gezin naar Londen verhuisde, waar hij zich herinnert dat hij tijd doorbracht met het doorzoeken van winkels zoals het inmiddels ter ziele gegane Energie in High Street Kensington, waar Noughties-artikelen zoals Miss Sixties in voorraad waren, en dat hij ook overvallen deed. TK Maxx voor designertogs. Kostadinov zou pas op zijn 18e in aanraking komen met mensen als Maison Margiela en Yohji Yamamoto, toen hij zich inschreef aan het London College of Fashion om een basiscursus modemarketing te volgen, hoewel hij uiteindelijk stopte. Hij dacht oorspronkelijk dat hij stylist zou kunnen worden en was enthousiast over het leren naaien en met de hand naaien van kleding.
“Daarom heb ik me aangemeld voor (een BA in) modeontwerp en marketing, omdat het een vangnet bood dat niet louter design is. Ik had voor een tijdschrift of adviesbureau kunnen gaan werken.' Het was niet zijn bedoeling om een eigen label te beginnen, omdat hij tijdens zijn studie een stage bij andere merken vermeed. In plaats daarvan werkte hij voor de stylist Stefan Manndie Kostadinov de opdracht gaf een serie Stüssy-T-shirts te deconstrueren voor een hoofdartikel waaraan hij werkte. Dat leidde ertoe dat Kostadinov een capsulecollectie creëerde voor het 35-jarig jubileum van het merk, nog voordat hij zelfs maar was afgestudeerd. Het was een team dat hem naar Tokio bracht, waar hij kennis maakte met Dover Street Market Ginza, dat een van de eerste supporters van zijn label werd.
“Mensen begonnen me berichten te sturen op Instagram met de vraag of ik hoodies wilde maken. Ik maakte ze altijd in de studio van Central Saint Martins en stuurde ze over de hele wereld. Dit alles hielp Kostadinov om zijn masteropleiding herenkleding te behalen aan de gewaardeerde school, waar hij twaalf uur per dag in de studio's van de universiteit werkte. Hij zegt dat hij deze arbeidsethos heeft meegekregen van zijn vader, een bouwer, die Kostadinov gebruikte om opnamestudio's in het centrum van Londen te helpen renoveren om er wat geld bij te verdienen.
Van links: Adeleye, Fahui, Don en Baboya dragen KIKO KOSTADINOV
Hij zou zijn eerste collectie presenteren met een presentatie tijdens de London Fashion Week voor mannen voordat hij zijn MA voltooide (waarbij hij zijn afstudeerceremonie oversloeg) en al snel NewGen-steun kreeg van de British Fashion Council. Zijn ontwerphandschrift was vanaf de dag duidelijk gedefinieerd, waarbij hij zich baseerde op ideeën over uniformen – of dat nu medische kleding was of advocatenpakken. „Ik voel me aangetrokken tot dit idee van branding door middel van constructie“, zegt hij. “Je hebt niet per se logo's of afbeeldingen nodig. Het kan een bepaalde pijl zijn of de manier waarop iets wordt gepusht of aangepast.
Je kunt de Kostadinov-look gemakkelijk herkennen aan hun gestroomlijnde silhouetten, architecturale jassen en broeken, die zowel complex als buitengewoon verrukkelijk zijn qua make-up. „Ik heb onze broeken vanaf het begin echt gepusht omdat ze net zo technisch kunnen zijn als een jas, maar het prijsverschil tussen de twee is enorm“, zegt hij. „Ik was een beetje eigenwijs, van oké, ik ga heel ingewikkelde broeken maken die duur zijn en ik hoop alleen dat mensen zich eraan zullen binden.“ Deze creaties brachten Kostadinov ertoe moderne werkkledingreferenties in zijn repertoire te introduceren, codes die zijn overgedragen naar de samenwerkingen met onder meer Mackintosh, Camper en CP Company, naast zijn werk met het experimentele label Affix.
Het is echter de voortdurende werkrelatie van Kostadinov met Asics die ervoor heeft gezorgd dat het label wereldwijd bekendheid kreeg. De sneakers die hij samen met de sportkledinggigant ontwierp – vaak gedrenkt in snoepkleuren en voorzien van abstracte motieven – zijn iets van schoenenfolklore geworden (Kostadinov was de eerste ontwerper buiten het merk die werd uitgenodigd om zijn eigen Asics-zool te ontwerpen, de dempende spiraalvormige FlyteFoam).
van links: Ram, Konrad en Selasi dragen KIKO KOSTADINOV,, Carl en Luke dragen KIKO KOSTADINOV
“Het kwam op een punt dat er zoveel samenwerkingen in de mode waren, dat mensen ze gewoon verwachtten en het werd voorspelbaar”, zegt hij. De twee partijen namen de beslissing om te stoppen met samenwerken als onderdeel van Kostadinovs catwalkcollecties en lanceerden in plaats daarvan een gezamenlijke unisex-lijn, Asics Novalis, met de nadruk op prestatiegerichte kleding en schoenen. “Asics ziet dat we echt geven om ons merk en om wat we samen opbouwen”, zegt hij. “We hebben een vooruitstrevende manier van werken gevonden.”
Het maakt allemaal deel uit van de grote merkenmentaliteit van de ontwerper. Ondanks dat hij nog geen tien jaar actief was, lanceerde hij een geur in beperkte oplage, KK.0001, die snel uitverkocht was, en introduceerde hij in 2018 dameskleding in het merk, ontworpen door de Aussie-tweeling. Laura en Deanna Fanning. Beide kanten van het bedrijf delen visuele overeenkomsten, maar zijn volledig afzonderlijk ontworpen.
“Het vraagt zich af hoe de huidige onafhankelijke modebedrijven worden gezien, vooral in Londen”, zegt hij. 'Het is de bedoeling dat je altijd worstelt en bijna faalt. Maar voor mij is het: waarom kunnen we ons niet als een groot merk gedragen? Waarom gedragen we ons niet als Dior, waar ze heren- en damesafdelingen hebben die door verschillende mensen zijn ontworpen? Ik herinner me dat ik met een paar mensen sprak die me vertelden dat het geen zin had. Ik ben een drievoudige Schorpioen, dus zodra mij nee wordt verteld, zal ik er gewoon voor aandringen.
En daarmee loopt ons gesprek ten einde. Kostadinov moet meteen naar een planningsvergadering voor zijn volgende collectie, gevolgd door telefonische vergaderingen met zijn teams in Parijs en Tokio, en ergens daartussenin een parkdate met Dante moeten regelen. Allemaal dagelijkse kost voor een moderne herenmode-expert.
Afkomstig uit 10 Men Issue 60 – ECCENTRIC, FANTASY, ROMANCE – is nu uit. Bestel uw exemplaar hier
KIKO KOSTADINOV: DE ALCHEMIST
Photograaf CHRISTINA FRAGKOU
Tekst PAUL TONER
Modellen SELASI BERNARD, ADELEYE SEGUN, LADOW MAKUACH En MATTHIEU MAYEUX bij Run Model Management, MAMADOU DIALLO bij Succesmodellen, ALEXANDER ACQUAH op 16 & 16Mannen, LI DONGYANG bij Metropolitan Models, ABDULSALAM ADEIGBE En KONRAD BAUER bij Elite Parijs, FAHUI ZHUANG, CARL FELDHUTTER en bij Premium-modellen, DON NAHUMUREMY bij Rapturemanagement, BABOJA PETER bij Meisjesmanagement, LUKE CLOD bij IMG, RAM KUMAR bij Anon Modellen, ARTEM CHRAMOV bij Meisje
Datum 20 januari 2024
Locatie Parijs, Frankrijk
Ontwerper KIKO KOSTADINOV
Haar MICHEL DELMAS
Make-up KANAKO YOSHIDA
Gieten HENRI THOMAS
