HoofdafbeeldingDior/Lindbergh© Peter Lindbergh Stichting
De fotograaf Peter Lindberghdie in 2019 overleed, heeft dertig jaar lang gedocumenteerd Christelijke Diordoor het werk van vijf verschillende levende artistieke leiders, terwijl ze teruggaan om ook het archief van de oprichter nieuw leven in te blazen. Zijn eerste was een couture-shoot voor Vogue Parijs in 1988; zijn laatste, een baanbrekend boek dat de gehele toen 71-jarige geschiedenis van het huis beslaat, geschreven in opdracht van Dior in 2018. Het oeuvre van de tussenliggende jaren vormt de ruggengraat van het toepasselijk getitelde boek Dior/Lindbergh tentoonstelling. Het werd deze week geopend in La Galerie Dior, het museum gevestigd in het historische hoofdkantoor van Dior aan Avenue Montaigne 30 en met een oppervlakte van 2.000 vierkante meter de grootste modetentoonstelling in de stad, al dan niet met een merknaam.
De ruimte, samengesteld door Olivier Flaviano, directeur van La Galerie Dior, vertelt het verhaal van Dior aan zowel goed onderlegde als niet-ingewijden, waarbij belangrijke fragmenten uit de huismythologie worden herhaald (Diors liefde voor bloemen, de invloed van zijn moeder en zijn achtergrond in kunst) naast nog een paar obscure juweeltjes om liefhebbers te verrassen – ik heb ongeveer vier van de boeken geschreven in de cadeauwinkel van Galerie Dior, dus ik reken mezelf genereus tot hen. Ik was geschokt door de enorme omvang van de beroemde ‘geluksster’, de bijna psychotisch bijgelovige Dior die beroemd werd gevonden buiten de deuren van de Avenue Montaigne en die hij als een teken van geluk beschouwde voor zijn jonge couture-onderneming in 1946 (achteraf gezien is het waarschijnlijk een stuk van een autowieldop. Verschillende slagen …). En inderdaad, het opnieuw vertellen van het verhaal van Dior vanuit nieuwe perspectieven is zowel een uitdaging als een sensatie voor Flaviano en het Dior-team. Bij gebrek aan een betere woordspeling biedt Lindbergh een nieuwe 'lens' waarmee je de huisarchieven kunt observeren, met kleding geselecteerd uit de kleding uit zijn rijke backcatalogus van werk en tentoongesteld naast ongeveer 100 prenten, waardoor de kleding naar drie lijkt te springen. afmetingen van de foto.
Die foto's leiden de show: er is een dominantie van zwart en wit, die de belangrijkste kleuren van Dior en zijn mythologie weerspiegelen: de 'Tailleur Bar' is monochroom; terwijl de afbeeldingen van Dior die in de populaire verbeelding zijn vastgelegd, vaak zwart-wit zijn, hetzij als couturefoto's uit het midden van de eeuw, hetzij als de illustraties van René Gruau. Het is dus in het oosten dat de meeste looks ontdaan zijn van kleur, als direct eerbetoon aan de beelden eromheen. Er zijn nog meer hommages: tijdens de shoot voor Dior in 2018 werd Lindbergh zelf op het werk gefotografeerd door zijn zoon, en de beelden hangen hier, als echte 'achter de schermen' van de uiteindelijke afdrukken.
Er zijn ook contactbladen en proefopnamen met de handgeschreven aantekeningen van Lindbergh: Flaviano beweert dat het de eerste keer is dat de nalatenschap van Lindbergh ooit toestaat dat deze worden tentoongesteld. En voor een man die ooit zei: “Wat zo opvallend is aan zwart-wit, is dat het echt een gevoel van realiteit helpt door te laten komen”, zit er een gevoel van echt leven in al deze beelden, vooral in een reeks Dior-kledingstukken die op de foto zijn vastgelegd. straten van New York in dynamische beweging. Aan de andere kant krijgen prachtige couture-jurken in studio's ook een gevoel van beweging, waarbij hun bezadigde pracht en praal wordt weggelaten en teruggebracht naar het echte leven, in tegenstelling tot de kunstgrepen van de mode. Interessant genoeg pleit het zien van de kleding van dichtbij in de koffer voor de kracht van Lindbergh om ze te transformeren, en voor hun betekenis.
Er is een Dior-stijl uit 1948, genaamd Cocotte – het is een beroemde jurk uit de 'Zig-Zag'-lijn met een handspantaille en een grote drukte van stoffen die aan de achterkant rondbogen, alsof hij rechtstreeks uit de jaren 1880 komt. Op de mannequin ziet het eruit als een antiek stuk – het is fantastisch, maar verankerd in het verleden. In Lindberghs beeld, naar het model Carolyn Murphy, voelt het plotseling levendig en volkomen eigentijds aan. Hetzelfde geldt voor een pak met veel kralen van Gianfranco Ferré, doordrenkt van een sluwe sensualiteit, en met een reeks meesterwerken uit Johannes Galliano's debuut voor het couturehuis – dat Lindbergh, interessant genoeg, één keer opnam, maar gebruikte voor hoofdartikelen voor zowel de Amerikaanse als de Italiaanse editie van Mode. De Amerikaanse schoten zijn klaar en geposeerd; de Vogue Italië beelden rommeliger, ongeoefend en levend. Dat is misschien het woord dat in je opkomt bij al deze Lindbergh-beelden – iets dat ze op de een of andere manier ook in de kleding terugblazen.
Dior/Lindbergh is tot en met 4 mei 2025 te zien in La Galerie Dior in Parijs.
