Die allerbesten Shows von der Milan Fashion Week

Nach der Abreise von Sabato de Sarno im Februar leitete das Gucci -Designstudio das Haus, um eine Kollektion zu schaffen, die in Guccis Erbe eingebettet ist und von ihnen als „ein Kontinuum an Handwerk, Geschmack und Kultur beschrieben wurde, das die Zeit verläuft“. Dementsprechend besuchte die Looks die wichtigsten Momente aus der Geschichte des Hauses-Blusen und Seidenschals aus den 1960er Jahren, die 70er-Jahre-inspirierten Strassstriche-abgeladenen Samt-Overalls, und nickt vor Alessandro Michele und Tom Ford an die Vermächtnisse des Hauses. Bemerkenswerterweise kehrte Gucci Green eine Rückkehr – das Studio nahm sogar in passenden grünen Pullovern – das Gegenstück zu De Sarnos ‘Ancora’ Red in Guccis Signature -Gurt -Details. Dies sollte seine jüngste Amtszeit nicht löschen, sondern sie mit Guccis riesiger Vergangenheit neu ausrichten und das Haus für seinen nächsten Kreativdirektor vorbereiten.

Um 30 Jahre DSquared2 zu feiern, haben sich Dean und Dan Caten nicht mit ihrem übertriebenen Show-SPEPICACAL zurückgehalten. Die Show gegen eine neon beleuchtete New Yorker Fantasie mit Vintage-Limousinen und legendären gelben Taxis startete und begann mit einer Barausschaltungsleistung von Doechii, bevor eine Parade von fröhlichen Archetypen und Stereotypen aller Typen. Cowboys, Showgirls, Dominatrix Cops – Diese Charaktere kamen direkt aus einem hedonistischen 3 -Uhr -Fieber -Traum. Es war purer Glanz, Kink und Chaos in einer Weise, die nur dsquared2 tun kann. Die Zwillinge brachten Magliano, Vaquera, Ducati und andere Marken herein, um Stücke aus ihren Archiven neu zu interpretieren. Und für das großartige Finale verhaftete Brigitte Nielsen-als Polizist gekleidet-die Zwillinge spielerisch, nur damit sie sich befreien und ihren raulichen Geburtstags-After-Party starten konnten.

Die Leinwand, die Marnis Hauptquartier in Francesco Rissos neueste Kollektion ausfindig gemacht hat-geboren aus einer einmonatigen Residenz, in der der Designer frei mit den nigerianischen Künstlern Olaolu Slawn und Soldier Boyfriend kreierte. “Wir waren wie eine Packung fröhlicher Wölfe, wir haben es wirklich gewagt, zu träumen”, sagte Risso Backstage, und tatsächlich erschien ein Wolf, der sich vom Stoff eines üppigen roten Anzugs fütterte. Die Kollektion hat eine Live -Partitur von Dev Hynes eingestellt und hat Textur und Proportionen ausgedacht. Kunstpelz und Schearling fusionierte Ausschnitte, Seidenkleider in Plissé -Röcke kaskadiert; Gelbs, Blues und Brauner machten in gewisser Weise nur Risso sinnvoll. Und um das Ganze abzurunden, machte der Schauspieler Tracee Ellis Ross eine triumphale Landebahn.

“Wir haben uns gefragt – was ist weiblich?” sagte Frau Prada nach ihr und RAF Simons ‘Convention-Defen-Show. In der Sammlung wurde Glamour untersucht – nicht im allgemein anerkannten Sinne, sondern wie die Show herausforderte, warum sollten veraltete Ideen sie weiterhin einsetzen? Formlose Wollverschiebungskleider ermöglichten es der Figur, sich zu bilden, anstatt sich anzupassen; Rohes, unvollendete Säume implizierten eine laufende Arbeit – eine Ablehnung toxischer Perfektion. Schuhe und Taschen trugen absichtliche Abnutzungen, die in das Abtreppen gepressten Knacken, Haare kunstvoll rückgängig gemacht – ein wunderschönes Durcheinander, das nur Prada und Simons orchestrieren konnten. Wie Simons es ausdrückte: “In der weiblichen Schönheit gibt es, wenn Sie an seine Archetypen denken, viele Einschränkungen des Körpers – hier ist es kostenlos.” Für Prada geht es bei Veränderungen nicht um Zerstörung, sondern um intelligente Subversion.

Diesel

Die fantastische Kulisse – 3,2 km Stoff markiert von 7.000 Kunststudenten aus der ganzen Welt – gab den Ton für die bisherige Dieselkollektion von Glenn Martens an. Der Designer beschrieb die Kollektion schelmisch als „Coco Chanel geht nach Balmoral und wird auf Sherry verwirrt“ – ein lustiges Gefühl, das sich in einem rauigen Remix von Bouclé -Tweeds entschließt. Jacken, Röcke und natürlich freche Bumster -Shorts kamen aus Tweed und druckten Illusionen, wobei die Primkonnotationen des Stoffes in etwas Debauches verzerrt waren. Die Kollektion störte die Hierarchie der Mode in jeder Hinsicht: Houndstooth-Jacken passten für die englische Elite, die mit niedrigem, niedrigem Denim direkt aus der 90er-Street-Kultur zusammenstieß-immer zusammen in Kleidungsstück und Silhouette.

Gerüchte über den potenziellen Kauf der Marke durch eine Reihe von Freiern, die sich über die A/W25 -Show von Versace tauchten und einer Kollektion, die sowohl Gedächtnis als auch Dynamik belastet hat, zusätzliches emotionales Gewicht verleiht. Donatella Versace, inszeniert in einem verlassenen Zugdepot im Norden von Mailand, bekräftigte ihre Vision in einem persönlichen Instagram -Beitrag: „Ich liebe Kleidung, um Stärke und Selbstvertrauen zu geben … Ich verfolge keine Regeln. Nur die Regeln der Versace -DNA. “ Die Show wurde mit einem plüschigen Opernmantel und Kleidern eröffnet, die aus Versace -Heimtextilien gefertigt wurden – Donatella hat eine freche Ehrfurcht vor den eigenen Codes ihres Hauses. Aber sie sah mit 3D-gedruckten Bustiers, Kleidern und Röcken gleichermaßen in die Zukunft. Ein Paar enträtselender Metallkleider aus ihrem 1998er Atelier Versace -Debüt tauchte neben einer zeitlosen Haus -Ikone wieder auf: The Chainmail -Kleid.

Die A/W25 -Kollektion von Maximilian Davis für Ferragamo entfaltete sich wie eine Pina -Bausch -Performance (seine Hauptinspiration in dieser Saison): The Runway, dick mit roten Rosenblättern, flatterte Unterfuß, erinnerte an den verstorbenen Choreografen des verstorbenen Choreografen Der Fensterputzerwo sich Tänzer in Feldern von Mohnungen krümmen. Blumen erschienen im gesamten – schmücken Sandalen und Kaskaden aus Maschenkleidern. Davis balancierte übergroße Schneiderei, erinnert an Bauschs unmittelbarer Uniform mit flüssigen Trikots, die für die Bewegung ausgelegt sind. Seine Faszination für die 1920er Jahre tauchte nicht in Nostalgie auf, sondern in surrealistischen Gesten – die Umarmung des Hauses wurde über den Körper vertrieben und verwandelte die Funktion in Form. Eine Palette aus Rot, Fleisch und Bräune unterstrich die taktile Sinnlichkeit der Kollektion, da Ferragamos Codes weiterhin einen neuen Rhythmus in Davis ‘Händen finden.

Sportmax

In dieser Saison ist Sportmax, ein beliebter Grundnahrungsmittel der Milan Fashion Week, dynamische Energie, Bewegung und Geschwindigkeit. Mit luftigem Fringing, das aus Ärmel, Säumen und übergroßen Taschen kaskadiert war, betonten die Kollektion die Kollektion vorwärts, aber sie blieb mit extra-hohen Lederstiefeln mit extra-hohen Lederstiefeln weiterentwickelt. Während die typische Doppel-Wolle-Schneiderin der Marke die Dinge strukturiert hielt, nahm das Finale eine Plüschwendung ab-Faux Shearling-Schichten schneiden mit einem Croc-Muster und fügten eine letzte Dosis Genuss hinzu. Und auf jedem Sitz befand sich ein Mantra, das von einem Mitglied des Designteams geschrieben wurde und die Kraft der Hand verlorte.

Tod’s

Beim Betreten von Mailands Pac Contemporary Art Pavilion wurden die Gäste von Carla Bruni-Sarkozy getroffen, die von der Künstlerin Nelly Agassi in eine recycelte Lederdecke eingewickelt war und eine übergroße Nadel innehatte-eine statusekische Ode an Tods handwerkliche Savoire. “Ich wollte das Gefühl der Hand hervorheben und die Oberflächen eloquent machen”, sagte Matteo Tamburini, dessen dimensionale, taktile Einstellung zu Minimalismus in die strukturierten Werke italienischer Künstler wie Alberto Burri und Lucio Fontana trifft. Diese Betonung der Materialität hat die Sammlung geprägt – gebürstete Alpaka, glatte Leder und gerippte Melange -Stricke zeigten seine Empfindlichkeit gegenüber Textile. Doch die Textur erhielt die Flüssigkeit, insbesondere durch optimierte Oberbekleidung-olivgrüne Umhänge, gebürstete Alpaka-Mäntel und sanft strukturierte Grabenmäntel.

Zum 100-jährigen Jubiläum von Fendi übernahm Silvia Venturini Fendi das Ruder alleine im Haus ihrer Familie und erzielte eine Co-Ed-Show, die Generationen überspannte. In einer Erholung von Fendis Salon-Boutique von Fendi in Rom wurde die Vergangenheit des Hauses durch die Linse von „My Personal Memories-Real oder Imagined“ untersucht, erklärte Venturini Fendi. Die Referenzen waren selten wörtlich, mit Ausnahme von Strickähnen mit Netze, eine direkte Anspielung auf den Gründer Adèle Fendi. Die bedeutsame Show wurde mit Venturini Fendis Enkelkindern eröffnet, die in demselben Reit -Outfit, das sie in Karl Lagerfelds Show von 1966 mit sechs Jahren trug – eine Hommage an Fendis zukünftige Generationen – und schloss mit stehenden Ovationen.

Loro Piana

Loro Piana wurde im Showroom der Marke präsentiert und bestätigte seinen Status als weltweit führender Anbieter feiner Textilien. In dieser Saison reiste der Loro Piana Equestrian aus Argentinien durch das schottische Highlands, bevor er in Australien ankam – die besten Merinowolle. Klassische Reituniformen wurden mit stattlicher Leichtigkeit neu interpretiert: Fahrköpfe, Jodhpuren, argentinische Reitkulottes, gesteppte Jacken und Gilets – so tragbar im Sattel wie für das Feilen vor einem Feuer nach einer langen Fahrt. Und im anhaltenden Kampf um das feinste Garn antwortete Loro Piana mit ‘Royal Lightness’ Zegnas Pergus aureum – „sowohl ein Garn, ein Seiden- und Merinowolle und einen Stoff, aus Seiden und Kaschmir gewebt.”

Dolce & Gabbana

Die A/W25-Kollektion von Dolce & Gabbana war ein Liebesbrief an die ‘Cool Girls’-ihre Lieblingsmodelle off-duty: Vittoria Ceretti, Irina Shayk, Mona Tougaard. Vielleicht ein Rückfall in die D & G -Schwesterlinie der frühen 2000er Jahre war die Sammlung raffinierter. “Dies ist die Stimmung aus den 2000er Jahren, aber ein bisschen höher”, bekräftigte Gabbana. Tageskleidung sah Vintage-T-Shirts, flouchige Cargos, Moto-Stiefel und Mieder mit Spitzen, die durch jeden Look späht. Als die Nacht fiel, verwandelten sich die Models-und tauzierten ihre entspannten Schichten gegen glitzernde, verschönere Schlupfkleider und Absätze. Und in echtem Dolce & Gabbana -Form wurde Luxus verstärkt: Shearling schwoll in Pelzmäntel und ein spektakulärer Fransen – vielleicht sogar Tentakel – Poncho stahl die Show.